Powiedz TAK duetowi Paprocki&Brzozowski

W industrialnych wnętrzach odrestaurowanej inwestycji- Elektrowni Powiśle, duet Paprocki&Brzozowski zaprezentował swoją najnowszą kolekcję o subtelnej nazwie „First time”. Po raz pierwszy w swojej karierze artystycznej projektanci zaprezentowali kolekcję ślubną. Choć przyzwyczajeni jesteśmy, że jesienią pokazy mody prezentują trendy na przyszły sezon, to tym razem projektanci stworzyli kolekcję tylko dla kobiet, które już powiedziały, bądź chcą powiedzieć TAK i są gotowe stanąć na ślubnym kobiercu. Ten wieczór bez wątpienia był romantyczny i wzbudził wiele emocji.

Suknie ślubne to trudny temat, łatwo jest się zapomnieć i trzeba uważać, aby kolekcja nie była nudna. Za każdym razem, kiedy obserwuję panny młode w sezonie ślubnym, większość wygląda bardzo podobnie i do złudzenia przypominają bezy. Każda tego dnia chce wyglądać wyjątkowo, a niestety skupiając się tylko na tradycjach zapominają o innowacji i świeżym spojrzeniu na kreację. Nie wspominając już o kolorystyce, która bazuje tylko i wyłącznie na odcieniach bieli, beżu, czasami różu. Każda z Was ma wybór, bo to przecież Wasz wyjątkowy dzień. Duet Paprocki&Brzozowski zaprezentował aż 45 sylwetek więc niewątpliwe jest z czego wybierać. Kiedy na wybiegu zobaczyłem modelkę ubraną w czarny garnitur od razu przypomniała mi się Carrie Bradshow, kiedy w drugiej części, ekranizacji filmowej „sex and the city 2”  mogliśmy podziwiać ją w czarnym, „męskim” smokingu. W roli świadkowej swojego przyjaciela geja, z tradycyjnym kwiatem w butonierce przełamała schemat stereotypowej druhny. Tak samo projektanci zaproponowali ciekawą alternatywę prezentując sukienkę przypominającą klasyczną, dwurzędową marynarkę, czy prezentując złoty garnitur w minimalistycznej formie. Najbardziej podobały mi się przejaskrawione nakrycia głowy, papierowe kwiaty, błyszczące czepki, welony, biżuteryjne wystawki czy efektowne treny. Tak jak zostaliśmy przyzwyczajeni, w tej kolekcji nie zabrakło najwyższej jakości tkanin i dodatków- francuskie i włoskie koronki, kryształowe aplikacje, jedwabie, tafty, satyny, muśliny i żorżety. Warto dodać, że wszelkie zdobienia w kolekcji wykonane są ręcznie. To zdecydowanie najmocniejszy atut. Mogliśmy zobaczyć też tradycyjne suknie ślubne, które cały czas chętnie są kupowane przez przyszłe panny młode. Kolekcja bazowała na romantycznych jasnych odcieniach bieli, jasne beże, kremy, róż, a także wyżej wspomniana czerń czy złoto.

Niesamowity klimat kolekcji nadała oprawa muzyczna, Wyrzyski Chór Męski pod dyrekcją Piotra Janczaka zapamiętam na długo. Występy wokalne na żywo, to już nie nowość na pokazach mody, na całym świecie można zobaczyć różne performance jednak o chórze męskim jeszcze nie słyszałem, tym bardziej gratuluję pomysłu, który jak widziałem nie tylko mi przypadł do gustu. Kolekcja bez wątpienia wzbudziła dyskusje, no i dobrze przecież o to chodzi w modzie, aby nie była obojętna. Niektórzy mówili, że nie była zaskakująca, nie innowacyjna w formie. Dla mnie kolekcja, nawet ślubna duetu Paprocki&Brzozowski jest spójna i wpisuje się w charakter marki. Doceniam fakt, że suknie powstawały przez kilka, czasem kilkanaście tygodni, a wszystkie zdobienia wykonywane są ręcznie. Nie spodziewałem się rewolucji. Nie każdemu projektantowi jest ona pisana. Uważam, że nie ma co na siłę zmieniać czegoś co jest dobre i sprawdza się już od 18 lat. Moda musi na siebie zarabiać, a liczne oklaski klientek czy owacje na stojąco udowadniają, że najnowsza kolekcja wytwornych sukni ślubnych przyniesie duże zyski.


Zdjęcia: Fashion Images

Reklamy

MMC wiosna – lato 2018


Idąc na najnowszą prezentację kolekcji MMC wiosna- lato 2018 wiedziałem, że się nie zawiodę. Ilona Majer i Rafał Michalak od kilku sezonów konsekwentnie wpisują się w mój ulubiony oversizow’y styl, który zabawia formą i dekonstrukcją. Frekwencja na pokazie dopisała i pojawiła się prawie cała warszawska śmietanka towarzyska w studio las, gdzie zazwyczaj odbywają się sesje zdjęciowe. Na szczęście to nie oni grali główną rolę, ale pokaz mody, którego punktowym wyjściem było stosowanie kontrastów z niebanalnym miksem faktur oraz kolorów.

Inspiracją w stworzeniu najnowszej kolekcji MMC, były kontrasty. Projektanci zestawili więc ze sobą użyteczną kolekcję, z tym co gładkie i wzorzyste, z tym co matowe i błyszczące. Na modelkach dominowały oryginalne połączenia kolorystyczne, zestawienie ze sobą bieli z czernią czy gustowne akcesoria. Podobały mi się grube dzianiny zarzucone na gołe ciało, grube puchówki, które stały się już charakterystyczne dla marki, czy oversize’owa marynarka w kratkę z cekinową sukienką.
Na wybiegu nie zabrakło również nowoczesnych materiałów m.in. transparentne folie odzieżowe, które nadają unikatowy efekt mokrego błysku.

Projektanci MMC stworzyli kolekcję oferującą bogatą ilość form i eksperymentów konstrukcyjnych. Nie zabrakło męskich sylwetek, ich outfity chętnie przeniosę do swoich stylizacji. Miałem jednak spory niedosyt, kilka propozycji to zdecydowanie za mało. Jednak dziękuję za ukłon w stronę facetów i liczę, że to dopiero początek wspaniałej modnej przygodny z duetem MMC!.

Słysząc głośne oklaski zaproszonych gości, nie mam wątpliwości, że Ilona Majer i Rafał Michalak zrobili świetny pokaz. Magazyn Elle pyta kto założy ich najnowszą kolekcję? Z przyjemnością zrobię to ja oraz osoby, które nie boją się nosić zdekonstruowanych form, potrafiące łączyć ze sobą faktury i kolory, ale przede wszystkim doceniające jakość materiałów.

Zdjęcia: Marek Makowski

Lidia Kalita jesień – zima 2017/18


Wszystko wskazywało na to, że nie zdążę na pokaz, tego dnia los chciał ze mnie zadrwić i stawiał opory. Nietypowe miejsce wybrała sobie projektantka Lidia Kalita, zorganizowała pokaz w surowych wnętrzach zajezdni tramwajowej na Żoliborzu. Jednak nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło, pokaz opóźnił się o ponad godzinę! Gdybym był redaktorem naczelnym amerykańskiego wydania Vogue, po kilkunastu minutach bym wyszedł, tak jak to miało miejsce kilka lat temu na Nowojorskim Fashion Weeku. Anna Wintour opuściła pokaz Marca Jacobsa, bo ten czekał na przybycie etatowych celebrytek. Człowiek uczy się na błędach i dziś zaczyna on swoje pokazy punktualnie.

Najnowsza kolekcja projektantki kojarzy mi się z okresem Sturm und Drang, który był nie tylko czasem buntu, ale przede wszystkim podkreślał indywidualizm jednostki. Zabawa punkową estetyką wyszła w tym wypadku na dobre. Modele i modelki uczesani w irokeza, idealnie wpasowali się w konwencję Grunge’owego stylu.

Kolekcja jesień – zima 2017/18 kierowana dla wszystkich buntowniczek, zdominowana dwoma kolorami – czerń i szarość przeplatająca się, od czasu do czasu z jaskrawą limonkową żółcią. Na wybiegu mogliśmy zobaczyć rozkloszowane sukienki, tweedowe płaszcze, garnitury, kraciaste marynarki czy włochate swetry. Bardzo ucieszyły mnie na wybiegu męskie sylwetki, Panowie wyciągajcie z szafy swoje glany, bo wracają one do łask. Podobały mi się także śmiało zestawione podarte dżinsy, ćwieki na kołnierzach czy agrafki, które zdobiły większość kolekcji.

Punkowy styl Lidii Kality był spójny i zadbany o każdy szczegół. Przemyślane dodatki takie jak limonkowe bufki, słynne okulary kujonki czy buntownicze hasła na koszulkach. Panie zarówno jak i Panowie będą mieli z czego wybierać, ponieważ projektantka zaprezentowała kilkadziesiąt sylwetek.

Zdjęcia: Filip Okopny

Jubileuszowy pokaz mody Dawida Wolińskiego


Jego oczy są „hipnotajzing”, mistrz instagramowego selfie, w windzie, siłowni, czy w wannie. Nazywany przez niektórych etatowym celebrytą
. Dawid Woliński, który przez 15 lat ubiera polskie i światowe gwiazdy. Dla tych, którzy zapomnieli przede wszystkim projektant, który wie co to luksus, elegancja i najwyższej jakości wykonanie. Doskonale potrafi dopieścić kobietę, sprawić aby w jego kreacjach czuła się niczym oscarowa gwiazda, tworząc klasyczne suknie, które zaskakują detalami.

W Warszawskim studiu ATM mogliśmy zobaczyć najnowszy, jubileuszowy pokaz projektanta.
Z pozoru proste suknie, ograne zostały z ekstrawaganckimi dekoltami, z którymi projektant eksperymentuje już od kilku sezonów. Zabawa formą przy klasycznych żorżetach czy krepach, przypominają i nawiązują do konstrukcji z lat 40. i 50. Dawid Woliński inspiruje się wczesnymi projektami Jean Patou, wprowadzając do kolekcji charakterystyczny ornament. Brawa dla krawcowych projektanta, które wykonały imponujące zdobienia. Mowa tutaj o haftach feniksów i rajskich ptakach. Pojawiają się one na pelerynach czy długich zabudowanych sukniach.

Bardzo podobały mi się w tej kolekcji spodnie, które miały wysoki stan, a pod ogromnymi marynarkami modelki pewnym siebie krokiem maszerowały z odkrytym biustem. Skojarzenia są dla mnie jednoznaczne, przypominające wiele kuszących i w dobrym smaku kreacji Anji Rubik. Dawid Woliński poszedł za wiodącym prym trendom, które można było zauważyć na tegorocznym Fashion Weeku takich jak: napompowane duże marynarki, lateksowe pończochy w kolorach różu i błękitu czy asymetryczne za duże bufki.

Dawid Woliński doskonale wie jak pokaz mody zamienić w czerwony dywan. Eksperymentuje z sylwetkami i świetnie mu to wychodzi. Cała kolekcja jest dla mnie spójna i różnorodna, a jego projekty wykonane są na wysokim poziomie. Zdecydowanie jego kreacje będzie można założyć na galę wręczenia Oscarów. Szkoda, że w tej kolekcji nie można było zobaczyć męskich sylwetek, może następnym razem?. W wywiadzie dla modnych rozmów Dawid Woliński powiedział śmiało, że w dziedzinie mody w Polsce nic już więcej nie osiągnie, a masowa marka go nie interesuje, bo kreując dla jednostek tworzy się coś niepowtarzającego i szalonego.


Zdjęcia: Filip Okopny

Jacob Birge Vision „Gold digger” wiosna-lato 2018


W ostatnim czasie mieliśmy okazje zaobserwować wiele jadu jaki krąży w sieci, a to za sprawą kolaboracji Jacob X Auchan. Projektant krytykowany jest za współpracę z marketem, porównywany z kiczem i tandetą. Czym jednak różni się on od innych projektantów, którzy tak samo jak on wchodzą we współpracę z sieciówkami? Przykładów jest wiele Maciej Zień X Biedronka, Gosia Baczyńska X Rossman, czy Karl Lagerfeld X Carrefour. Nie ukrywajmy, że rynek modowy w Polsce jest bardzo trudny, świadczy o tym niska częstotliwość organizowania pokazów mody, czy coraz mniejsza ilość sponsorów, a polscy projektanci muszą zarabiać jeśli chcą się dalej rozwijać. Łatwo jest oceniać poczynania innych nie będąc na trudnym polskim rynku i nie tworząc własnej marki. Na szczęście Kuba „Jacob” Bartnik postawił kropkę nad i, organizując pokaz najnowszej kolekcji „Gold digger” wiosna-lato 2018.

Prezentację kolekcji mogliśmy zobaczyć w klimatycznym miejscu Nowy Świat Muzyki. Bogaty klimat miejsca- wysokie sufity czy ekstrawaganckie żyrandole idealnie wpasowały się w klimat najnowszej kolekcji projektanta. Odważna kolekcja Jacoba jest najbardziej personalna z dotychczasowych, a to za sprawą inspiracji ostatnim związkiem. Mowa więc o współczesnej, pewnej siebie kobiecie, która dąży do wygodnego i luksusowego życia. Niewątpliwie kolekcja Jacoba jest przeciwko młodym kobietom, które są wyłącznie skupione na sobie, podążają za sztucznością i nałogowo robią sobie „selfie” na instagrama. Nie bez przyczyny kolekcja nosi nazwę „Gold digger” co w języku potocznym oznacza „blachara”.

W kolekcji stworzonej z rozmachem możemy zobaczyć wiele kolorów takich jak złoto, czerń, fiolet czy cekiny. Nie brakuje też w sukienkach stylu retro przełamania, butów połączonych ze skarpetkami, w jaskrawych kolorach czerwonego, niebieskiego czy żółtego. Ewidentnie widać tutaj inspirację kolekcji Balenciagi. Osobiście zachwyciły mnie prześmiewcze PRINTY z cytatami „GIVE ME 100K”, „50K RING”, „PAY MY RENT”, które podkreślają naszą bohaterkę „blaharę”. Jestem przekonany, że te hasła staną się hitem. Mocny makijaż, sztuczne peruki na modelkach, zestawione z miksowaną muzyką elektroniczną/techno wpisały się w konwencję tragifarsy gold digger.

W tych projektach każda kobieta znajdzie coś dla siebie, ponieważ Jacob wniósł także elementy streetowe takie jak bluzy z kapturem, oversize’owe marynarki czy czapki z daszkiem. Cała kolekcja oparta jest na zwiewnych formach, zestawionych z wyrazistą konstrukcją. Jest to najlepsza kolekcja projektanta, podoba mi się zabawa formą oraz aktualne podejście do tematu.




Zdjęcia: Marek Makowski

Michał Szulc „GASH” kolekcja wiosna – lato 2017

6
Lubię takie pokazy, mniej komercyjne bez przesadnego blichtru i z niebanalnym pomysłem.
Nie bez przyczyny Michał Szulc 1 lutego zorganizował pokaz w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie. Zaprezentował kolekcję na sezon wiosna – lato 2017 zatytułowaną GASH, oznaczającą nacięcie, a w przełożeniu na kolekcję Michała Szulca – zdekonstruowane formy.

Jak zostaliśmy przyzwyczajeni projektant bazuje na klasycznych kolorach. Nie oznacza to jednak, że kolekcja jest nudna, wręcz przeciwnie pozornie proste formy zostały pozacinane tak, aby sprawiały wrażenie połączonych ze sobą kilku warstw ubrań. Szulc bez wątpienia nawiązywał do tradycyjnego japońskiego stroju, widać to kiedy spojrzymy na obniżoną linię ramion czy kimonowe formy rękawów. W subtelny sposób wykorzystał GEOMETRIĘ, która moim zdaniem stanowiła inspirację w stworzeniu tej kolekcji. Na pierwszym planie możemy zauważyć asymetrię
i dekonstrukcję,
która współgra z przecinającą sylwetkę kontrafałdą. Nie mogę pominąć także w tej kolekcji graficznych wzorów takich jak: pionowe pasy o zróżnicowanej szerokości, czy tkaniny we wzór przypominający pepitkę. Można by pomyśleć, klasyczna – geometryczna kolekcja!. Nic bardziej mylnego Michał Szulc wykorzystał sporo materiału, możemy dostrzec tkaniny lniane o splocie płóciennym w przeróżnej gramaturze, dżins, żakard lniany, bawełniany czy poliestrowy. Osobiście zachwyciły mnie przejrzyste dzianiny o strukturze przypominającą koronkę, ale to nie wszystko dostrzec można jeszcze gazę wełnianą czy skórę naturalną.

Podczas pokazu Szulc zaprezentował także 10 premierowych sylwetek z kolekcji Michał Szulc X TATUUM „Naturally Together” na sezon wiosna – lato 2017 i jak podaje informacja prasowa kolekcja uszyta zastała w Polsce z naturalnych, lnianych tkanin. Nie zabrakło w niej asymetrii, która zaznaczona była konstrukcyjnymi cięciami i doszytymi panelami.
Bez wątpienia wiele wyzwań stanowiło przed projektantem, zwłaszcza jeśli zwrócimy uwagę na fakt, że Szulc przez prawie 10 lat zaangażowany był w męską kolekcję.

Kolekcja GASH bez wątpienia należy do udanych, chociaż nie ukrywam, że miałem apetyt na więcej. Nie bez powodu mówi się, że apetyt wzrasta w miarę jedzenia. Miałem dokładnie tak samo, ledwo się pokaz zaczął, a ja już robiłem insta story z finału. Chciałem zobaczyć jeszcze WIĘCEJ looków, zwłaszcza kiedy projektuje – Michał Szulc, który zna się na rzeczy i godnie reprezentuję branże FASHION bez zbędnej sztuczności, która ma miejsce na wielu pokazach mody. Tę kolekcję śmiało będzie mogła ubrać kobieta, która nie boi się nosić klasycznie zrekonstruowanych form, doceniając tym samym jakość materiału.

1
4
3
5
7
michal-szulc-gash-fot-marek-makowski_0827

Zdjęcia: agencja LIMELIGHT